Hors palais de Hofburg au centre-ville de Vienne ( voir article précédent ) , l’autre majestueuse résidence des Habsbourg : Marie-Thérèse, Sissi et les autres impératrices et empereurs, est le palais de Schönbrunn. Probablement situé dans un petit coin de campagne à la grande époque de l’empire austro-hongrois, le château a maintenant été absorbé par l’agglomération viennoise. On y accède par métro.

Station de métro de SchönBrunn

La grande avenue de ShlossStrasse amène au portail du château, entouré de deux colonnes surmontées d’aigle. Belle façade ocre et toits bruns pour le château qui ceint une belle court pavée avec lampadaires.

Mais, le plus intéressant est derrière : un immense jardin, avec des allées obéissant à un intelligent plan, des fleurs colorées, des arbres taillés avec une précision d’orfèvre, et d’innombrables statues antiques. Derrière la magnifique fontaine de Neptune, commence une pente, qui amène à ce qu’on appelle un Belvédère. Le jardin est donc surplombé d’un joli édifice blanc, appelé Gloriette.

Vue depuis le Belvédère du Parc, du château de Schönnbrunn et de Vienne

La Gloriette au sommet du Belvédère

En se balladant dans les ailes du parc, on observe d’autres curiosités. La petite Gloriette est un petit bâtiment ocre aux volets verts foncé au milieu de la forêt. Notons aussi une piscine et un zoo dans le parc. Dans le style romantique, on a le droit dans la partie basse et plane du parc à une reconstitution de ruines antiques, une obélisque, et un pigeonnier, avec toujours cette couleur ocre et vert foncé.

Ruines antiques dans le parc de Schönbrunn

Obélisque dans le parc de Schönbrunn

Un coin retiré du parc, le soleil se couche et des statues se touchent

 Cela fait plaisir de se promener dans ce parc de la belle époque, très fréquenté par les joggers d’aujourd’hui.

            Pour finir, on notera dans les dépendances du château de Shönbrunn la présence d’une Orangerie où on peut écouter des concerts le soir, et une salle des Glaces, qui n’est pas sans rappeler la Galerie des Glaces de Versailles.

Bon, je mets la seconde partie de mon texte sur l’histoire de l’Espagne. Un découpage en deux parties appréciable, n’est-ce-pas ?

On se retrouve dans les 16^éme et 17^éme siècles, au moment où l’Espagne, devenue impériale domine le monde. Sa flotte reçoit le fameux surnom d’invincible Armada, et par alliances successives, Charles Quint est à la tête d’un vaste empire en Europe : Espagne donc, mais aussi Sardaigne, Provinces-Unies (actuels Pays-Bas), Flandres et Autriche étendue : c’est-à-dire avec la Bavière au Nord, des extensions sur l’actuelle Italie au Sud et sans doute Hongrie à l’Est, et des visées sur l’actuelle Suisse à l’Ouest. La bataille de Pavie était sans doute plus significative du rapport de force entre Charles Quint et le roi français François 1^er que la si bien datée bataille de Marignan. Au nom de Charles Quint, Carlos V en Espagne, est construit, entre autres un palais dans l’Alhambra. Colonnade marbrées, cour circulaire à la géométrie parfaite, on est vraiment dans le style Renaissance. La grande révolution culturelle et artistique de l’Europe, qui remet au goût du jour certains thèmes de l’Antiquité, touche aussi l’Espagne. Grande terre catholique, où sont menacés d’expulsion les anciens musulmans. Communauté particulière regroupée dans des quartiers typiques, ils constituent des citoyens de seconde zone, tout comme les Juifs, qui avaient déjà un statut à part  à l’époque musulmane. Quoi qu’il en soit, lors de cette période autour du XVI^éme siècle, la pression religieuse planait sur tous les Espagnols, puisque la Sainte Inquisition veillait. On sait qu’elle utilisait tous les moyens, même les plus terribles comme la torture, pour traquer les comportements et pensées anti-religieuses.

Cour centrale en rond du palais Carlos V à l'Alhambra, Grenade
Double étage à colonnade

Cependant, le catholicisme se trouvait contesté en Europe par la Réforme. En Espagne, la Contre-réforme fut aussi artistique, avec l’avènement du style baroque. Couleurs vives sur les façades, exubérance des décors, à l’extérieur et l’intérieur des églises. San Luis à Séville. En peinture, on parle de Murillo comme le maître du baroque sévillan.

Eglise baroque San Luis dans Séville

Statue du peintre Murillo devant le Musée des Beaux Arts de Séville

En découvrant peu à peu les beautés andalouses, je me suis posé la question : on a tous entendu parler de la flamboyante puissance de l’Espagne au seizième siècle, mais on connaît peu son histoire ensuite jusqu’au vingtième siècle. Comment ce pays est-t-il passé de l’Empire de Charles Quint à une contrée en retard de développement par rapport au reste de l’Europe au milieu du vingtième siècle ?

En lisant, et en discutant avec un Andalou, j’ai pu mieux appréhender l’histoire espagnole et j’ai compris un peu plus ce déclin. L’empire espagnol perdit peu à peu ses possessions à commencer par les Provinces-Unies, (Pays-Bas), devenues protestantes. Une perte non négligeable pour la puissance maritime et commerciale de l’Espagne. Au cours du dix-septième siècle, sa puissance se vit contester sur mer, notamment par les Anglais, et en Europe continentale notamment par les Français. Les Bourbons, la famille royale de notre pays, en profita pour installer un des siens sur le trône d’Espagne.

L’Espagne rata aussi le coche des grandes révolutions du dix-huitième et dix-neuvième siècle : révolutions politiques initiées dans le siècle des Lumières, et Révolution Industrielle.

Alors que l’Espagne avait vu ses terres en Amérique prendre leur indépendance, le dix-neuvième siècle fut marqué par une instabilité politique, entre administration par un proche de Napoléon, monarchie et république.

L’Espagne, tout au long de son histoire, même à ses périodes de gloire, a connu plusieurs capitales, selon l’équilibre changeant entre ses régions. Finalement, c’est à Madrid, qui n’est qu’un petit village au début, mais qui a l’avantage d’être au centre du pays, que s’établira définitivement la capitale. Madrid a donc peut-être moins d’histoire que les villes andalouses, ou Salamanque et Tolède. Mais, elle vaut vraiment le détour notamment pour son palais royal, sa Plaza Mayor, ses musées et bâtiments administratifs, et ses grands boulevards, qui valent ceux de Paris.

Plaza de Cibeles à Madrid : fontaine de la déesse Cibelle, et grands boulevards

En tout cas, par rapport aux empires de la France, l’Angleterre, l’Autriche-Hongrie, la Russie, aux nouvelles nations italiennes et prussiennes, et même aux Etats-Unis, l’Espagne aborde le XXéme siècle avec un profil bas, même si elle essaie de célébrer sa puissance passée par une Grande Exposition Ibéro Américaine, qui est un échec, mais laissera à Séville la magnifique Plaza de Espana.

Audaces néogothiques de la Plaza de Espana à Séville

            De l’Espagne, on connaît un peu mieux l’histoire récente, avec notamment la terrible guerre civile entre républicains et forces traditionnelles et traditionnalistes : armée, commandée par le général Franco et soutenue par l’Eglise. Ce n’est pas une belle période pour le pays. A la fin de la guerre civile, on a vu d’ailleurs beaucoup de ressortissants (républicains) fuir l’Espagne (pour par exemple la France) de peur des représailles des hommes du nouveau dictateur espagnol, Franco le Caudillo. Celui-ci se tint à l’écart de la seconde guerre mondiale, même si il entretenait des rapports certains avec le régime nazi d’Hitler et le régime fasciste de Mussolini, ce qui laissa l’Espagne en marge de la vaste réorganisation du monde et de l’Europe qui a suivi la Seconde Guerre Mondiale.

            Et finalement, Franco a pu rester dictateur jusqu’à ce qu’il décède de sa belle mort. Il pensait laisser les clés de son régime à l’héritier des Bourbons, Juan Carlos. Mais, ce dernier, contre toute attente, mit fin à la dictature, en ouvrant la voie à des élections libres, et la rédaction d’une nouvelle constitution de monarchie parlementaire. Cette démocratisation de l’Espagne lui permet de rejoindre l’Union Européenne au début des années 80.

Le roi Juan Carlos n’a alors plus que des pouvoirs régaliens symboliques, avec une aura plus grande que dans beaucoup d’autres monarchies constitutionnelles, puisqu’il est aimé du peuple comme celui qui a ramené la démocratie. Il n’en reste pas moins que le pouvoir législatif est aux mains du parlement élu. Dans le camp majoritaire, le Premier Ministre est désigné, et c’est lui et son gouvernement qui exercent le véritable pouvoir exécutif. Les socialistes ont longtemps gouverné le pays, avec notamment Felipe Gonzales. Puis, la droite est arrivée au pouvoir, avec le Parti Populaire de Jose Maria Aznar, qui a contribué à moderniser l’Espagne. Le dynamisme d’une économie devenue attractive en Europe, a été pérennisé par son successeur au poste de Premier Ministre, le socialiste Jose Luis Zapatero. Il a désengagé les troupes espagnoles que les conservateurs avaient envoyées en Irak Cette promesse de campagne avait convaincu les Espagnols, confrontés au terrorisme islamiste lors des terribles attentats dans les trains de Madrid le 11 mars 2004 à quelques jours des élections. Zapatero a aussi modernisé l’Espagne du point de vue sociétal. L'hédonisme semble désormais l’emporter sur le conservatisme au pays de la fiesta. De plus, ayant utilisé à bon escient les crédits européens, l’Espagne a cessé d’être une terre d’émigration pour le travail. Et, elle consolide plus que jamais son attractivité pour les touristes ou et retraités.

L’Espagne a aussi la particularité d’avoir de forts pouvoirs régionaux : avec notamment le très autonomiste, voire indépendantiste pays basque, avec la Catalogne de Barcelone, et sa fierté face à l’Espagne de Madrid. Et, je citerais aussi volontiers l’Andalousie, où Séville a accueilli avec succès la dernière Exposition Universelle du siècle, et où les touristes affluent pour aller se faire dorer la pilule sur la Costa del Sol, ou comme moi récemment donc, aller s’imprégner d’une vieille culture.

Puente del Amallilo oeuvre de l'architecte Calatrava pour l'Exposition Universelle de 1992 : audace archiecturale : pont à haubans à pilier unique sur le Guadalquivir à Séville

PS : Ainsi prend fin ce billet général, qui va servir de point de repère quand je ferais d’autres billets plus spécifiques de nos visites des trois grandes villes Andalouses : Grenade, Séville, Cordoue.

Enfin sorti de mes long pâtés sur le Tour de France, il est temps de faire un article un peu plus aéré, avec un pseudo jeu de mot dans le titre, des illustrations et des phrases directes.

Il s’agit donc d’une invitation à découvrir l’Ile et Vilaine, avec trois grandes étapes : Fougères, le Mont Saint-Michel et Saint-Malo. Je sais que ce tour de l’est au nord-ouest du département est tout à fait jouable en un jour.

On commence par Fougères, une cité historique, importante dès le Moyen-Age, période qui voyait s’affronter les ducs de Bretagne et les rois de France. Une grande cité médiévale, c’était avant tout un puissant château fort. Le château médiéval de Fougères est remarquable, avec ses douves, ses créneaux, ses hautes tours à meurtrières, sa basse cour, sa haute cour, son côté pont-levis, ses murs de schiste et de granit. Le château domine une boucle d’une petite rivière appelée Nançon, mais est situé dans ce qu’on appelle la ville basse, en comparaison avec la ville haute, où on trouve notamment l’hôtel de ville local.

Car, la ville a un relief assez complexe, articulé autour de collines, de buttes, et de la vallée du Nançon. Ceci s’accorde bien avec le souvenir que j’ai d’un passage du roman « Les Chouans », qui se passe à Fougères et sur les routes environnantes à l’époque de la Révolution Française quand les Chouans, fidèles à la monarchie, affrontent les troupes de la Nouvelle République. Honoré de Balzac décrit le passage de ses personnages (de mémoire l’un d’entre eux s’appelait Corentin) sur une corniche pour aller d’un point à l’autre de la ville. Les paysages évoqués ont l’air sauvages et bretons.

Car Fougères est aussi une ville fétiche pour les auteurs romantiques du 19éme siècle : Honoré de Balzac, donc, mais aussi Victor Hugo, dont le roman « Quatre-vingt treize » se déroule aussi dans la cité bretonne, d’où sa femme, Juliette Drouet était originaire, mais aussi François-René de Chateaubriand, l’enfant de la région. La ville de Fougères a la bonne idée de proposer au coin de ses ruelles des panneaux avec des extraits d’œuvres de ces écrivains et d’autres, du 19éme siècle ou d’autres époques. Couplé avec le charme de la nature et des vieilles pierres de la ville, la lecture de ces textes poétiques contribuent au romantisme de la découverte de Fougères.

On peut partir de la jolie et animée place Aristide Briand, avec le Palais de Justice et Monument aux Morts, rejoindre la place du Théâtre, descendre la rue Nationale et ses belles façades, passer devant le beffroi, bâti en référence à l’architecture Flandrienne, atteindre l’Eglise Saint-Leonard, et l’hôtel de Ville, puis redescendre à travers un jardin public au dessin agréable, en pente, et qui descend jusqu’aux bords du Nançon. Ancien quartier de différents artisanats médiévaux, basés sur l’utilisation des moulins (tanneries,…) autour de la place du Marchix. On voit aussi l’histoire industrielle plus récente, qui reposait sur la fabrication de chaussures. Au pied du château, on trouve l’Eglise Saint-Sulpice, avec ses gargouilles originales, ses beaux retables et intéressants vitraux.

De Fougères, on poursuit vers le Nord le long de la frontière entre Normandie et Bretagne. On passe dans les bourgs d’Antrain et de Pontorson dans la vallée du Couesnon. Rivière, qui débouche dans la baie du Mont Saint-Michel, et dont la position de l’embouchure au moment de l’établissement des cartes, a mis le fameux site en Normandie, pour quelques centaine de mètres près.

Le Mont Saint-Michel, ce célébrissime lieu touristique, mérite d’être vu, car c’est vraiment une merveille architecturale : une magnifique abbaye construite à laquelle on accède par une poterne quartier médiéval avec ses rues en pente, ses échoppes et petits cimetières ou plates-formes, au milieu d’un endroit exceptionnel : la baie, dont l’ensablement près du Mont devient préoccupant, et ses marées qui éloignent parfois la mer de plusieurs kilomètres. Bon, c’est vrai que le scintillement des milliers de carrosseries du parking, le kitsch de certains bibelots proposés dans les vitrines, et la densité de la foule dans le rue principale nuisent à la poésie de l’endroit. Mais, si il ne faut sans doute pas trop y revenir, il faut essayer d’avoir vu au moins une fois le Mont Saint Michel dans sa vie.

Ensuite, en repassant le Couesnon vers l’Ouest, on revient en Bretagne. Je conseille une halte autour de la ville de Dol, dans laquelle a aussi vécu et étudié Chateaubriand. Dans la ville, on trouve des vestiges (douves) d’un ancien château, une rue principale avec des maisons anciennes, et une grande cathédrale. Une cathédrale avec un de ses deux clochers inachevés. Une légende raconte que dans un combat à distance contre Saint Michel et les autres saints évangélisateurs de Bretagne, le diable, qui se tenait sur le Mont Dol (charmant roc qui domine les polders de la baie du Mont Saint Michel) excédé, aurait laissé l’empreinte de son pied sur un rocher de la colline, empoignant un rocher, l’aurait jeté contre la cathédrale, arrachant une des tours. Le rocher se serait fiché au sud de la ville, correspondant au menhir du Champ Dolent. Bref, tout s’explique ! Vous pouvez y croire ou pas !

On rejoint la côte de la baie Saint-Michel au niveau du Vivier-sur-Mer, où les sables de la marée base s’étendent à perte de vue. La côte rocheuse ne commence que sur le bord ouest de la baie. Et, c’est là qu’on arrive à Cancale et son Port de la Houle, où on peut déguster des huîtres.

De Cancale à Saint-Malo, la route touristique passe par la pointe du Grouin. Saint-Malo est une grande ville d’Ille-et-Vilaine. Donc, les faubourgs s’étendent sur une assez grande superficie, avant qu’on arrive au cœur de la ville, la cité intra-muros. La cité corsaire ceinte par ses remparts, qui abritent des petites rues pavées serrées autour de bâtiments en pierre, qui accueillent institutions, bars à rhum, crêperies, magasins de vêtements et échoppes à souvenirs. Il faut savoir que la cité détruite à 90% par les bombardements américains de 1944, a du être reconstruite pierre par pierre. Les statues des grands malouins Robert Surcouf, Jacques Cartier et les autres trônent sur les remparts, qu’on traverse par des portes pour arriver sur une côte bretonne typique, avec rocher et beau sable (et une piscine de mer en prime)…Quand le temps n’est pas à la marée haute, on peut aller sur des îles, le Petit Bé et son fort, et le grand Bé et la tombe de…François-René de Chateaubriand, qui selon ses dernières volontés, voulait reposer sans rien entendre d’autre que les cris des mouettes et le bruit des vagues.

Chateaubriand, Flaubert, Hugo, Balzac, de Fougères à Saint-Malo, tous ont aimé cette Bretagne, ce département d’Ille-et-Vilaine et son romantisme. L’autre grand auteur français du 19^éme siècle, plus réaliste que romantique, Emile Zola, ayant aussi vu sa carrière croiser le chemin du département, à Rennes cette fois-ci, avec le deuxième procès de l’affaire Dreyfuss.

Je vous ai parlé et fait apprécier –j’espère – le Nord et l’Est de l’Ille et Vilaine, dont le Sud et l’Ouest méritent aussi le détour, avec Redon, ses canaux et sa fête de la châtaigne, et le forêt de Paimpont et ses légendes de Brocéliande. Peut-être vous en parlerais-je une autre fois.

Là, je vous abandonne à l’embouchure de la Rance entre Saint-Malo l’aventureuse et Dinard la coquette.